Installer un réseau d'eau dans une cloison

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Pour raccorder un lavabo ou une vasque de salle de bains, il existe deux options. La première consiste à installer la robinetterie sur l’équipement, et la seconde à la placer dans le mur. C’est plus discret et permet d’ajuster le bec à la hauteur souhaitée.

Encastrer un réseau d'eau

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Vue en coupe d'un réseau d'eau encastré

Evidemment, l’évacuation demeure tributaire de l’emplacement de la vasque. La liberté d’installation se limite donc souvent au choix de la hauteur, en gardant à l’esprit qu’il faut limiter les éclaboussures.

Système d'encastrement

Le principe de l’encastrement consiste à mettre en place l’alimentation, derrière ou dans la cloison d’adossement, et à la raccorder à une platine spécifique, qui assure l’interface avec le robinet lui-même, qu’il soit mélangeur ou mitigeur. Il existe une très grande diversité de systèmes, propres à chaque fabricant. Il est donc nécessaire de se reporter à la notice de pose et, surtout, de vérifier que le procédé choisi est adapté à la nature de la cloison (pleine, creuse, plaque de plâtre, etc.).

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Les tuyaux d’alimentation doivent toujours être installés et mis en attente avant ou pendant le montage de la cloison

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Facilité d'accès

Dans tous les cas, les raccordements et, surtout, la cartouche céramique, doivent rester accessibles et facilement démontables. Enfin, par convention, l’eau chaude est toujours placée à gauche. En termes de raccord il existe désormais de nombreux systèmes : les raccords à compression, démontables, basés sur le principe de l’olive des tubes en cuivre. Le raccord à sertir est un autre système définitif, à poser avec un autre type de pince spéciale. Enfin, le plus rapide est le RSO, (Raccord Sans Outil), qui se monte par simple torsion.

La pose en vidéo

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La pose en 6 étapes

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2021 - Pages : 140-141 - Encastrer un réseau d'eau dans une cloison

La mise en place de l’alimentation – et de l’évacuation – intervient pendant le montage de la cloison. Dans le cas présent, une ossature métallique double un mur en brique. La hauteur de la robinetterie est repérée.

Ici, même le mécanisme du robinet est encastré dans la cloison. Il est fixé sur un panneau OSB, lui-même vissé au dos de l’ossature métallique, adaptée en largeur en conséquence. Le gabarit en plastique reste en place.

Les tubes d’alimentation en eau chaude et froide sont amenés jusqu’au voisinage du mécanisme. Le fourreau n’est pas obligatoire. En revanche, les tuyaux ne doivent être ni tendus, ni trop longs.

Différents types de raccords peuvent être utilisés pour équiper un tube PER. Dans le cas d’un raccord à glissement comme celui-ci, il faut agrandir le tube à la pince à emboîture et une autre pour ramener la bague de blocage.

La contre cloison est complétée avec un parement en plaques de plâtre hydrofugées et une faïence murale. Après réalisation des joints, le cabochon de protection en plastique du mécanisme est recoupé à ras.

La robinetterie est mise en place. La cartouche céramique est vissée dans le mécanisme avant d’installer le mitigeur. Le bec est vissé dans le trou, sans oublier d’enlever le bouchon d’obturation.

Les points-clés

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Le PER peut aussi se raccorder par sertissage (1) avec une pince dédiée qui "serti" une bague. Autre méthode très répandue : raccord à compression (2 & 3), avec écrou et bague ouverte et de l’autre côté un coude avec écrou. Les deux sont serrés à la clé ce qui assure l'étanchéité

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