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Matériaux
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Pour ne pas transformer votre salle de bains en piscine, le pare-douche est idéal. Le verre est recommandé pour sa facilité d'entretien et pour un pare-douche solide. Compte tenu de son poids, vous ne serez pas trop de deux pour l'installer. Voici comment installer un kit pare-douche !
Une paroi pour la douche
Protéger la salle de bains des projections d’eau est un impératif, quel que soit le type de douche. Au plus simple, le rideau en plastique monté sur une tringle remplit son office. Mais pour une protection efficace, il faut envisager un système plus élaboré.
Longtemps, la douche a été associée à la baignoire sauf dans les collectivités, les piscines municipales et les gymnases. Aujourd’hui, elle s’est émancipée, y compris dans l’habitat au point de supplanter le bain.
Le verre est le matériau privilégié pour des parois de douche solides, transparentes et faciles à entretenir.
Écran de protection
Cette évolution a des implications concrètes sur la nature du pare-douche. Alors que le rideau, pratique et économique, suffit pour une baignoire et s’avère idéal pour filmer des scènes captivantes (Hitchcock, Psychose, 1960), il n’est plus d’usage lorsque les parois même de la douche sont supprimées. Le pare douche moderne répond alors à tous les besoins. En plus de limiter les projections, il délimite l’espace de la douche sans réduire la perception de l’espace.
En matières de pare-douche
Le verre est le matériau privilégié pour des parois de douche solides, transparentes et faciles à entretenir. Côté résistance, les panneaux sont en verre trempé, résistant aux chocs. Les kits sont nombreux, avec ou sans cadre, associés ou non à un receveur.
- Les matériaux synthétiques comme le polycarbonate offrent une alternative. Ils sont plus légers, plus facile à poser, voire à adapter. Mais leur entretien est plus délicat et ils sont sensibles aux rayures.
- La douche aux parois transparentes est une évolution récente. Les cloisons et panneaux opaques, carrelés ou non, restent des alternatives à étudier, associées à une porte … ou un rideau !
Pare-douche ouvert ou fermé
Dans une grande salle de bains, l’installation d’une porte de douche n’est pas indispensable à condition de prévoir un espace conséquent d’au moins 1.20 m de longueur à partir de la douchette de manière à limiter les projections directes.
- Pour un petit receveur, de 90 x 90 cm ou moins, fermer l’espace de la douche est nécessaire. La porte pivotante, toujours vers l’extérieur, est la plus pratique mais c’est aussi la plus encombrante. La porte coulissante, à l’inverse, réduit le passage mais n’occupe pas d’espace supplémentaire. Enfin, la porte à double battant se présente comme un compromis entre les deux.
Difficulté de mise en œuvre : 3/5
Temps d'exécution : 2 heures
Surface traitée : -
Personnes : 1 - 2
La pose en vidéo
Pose d'un pare-douche en 8 étapes
L’emplacement de la paroi est repéré à partir du receveur, en retrait de son bord extérieur afin de prévenir les débordements. Un ruban de masquage permet de tracer des repères sans marquer l’équipement.
L’emplacement du profilé latéral est repéré dans le prolongement vertical du marquage au sol. L’alignement est contrôlé avec un grand niveau à bulle. Les trous de fixation sont repérés.
Les trous sont percés et chevillés. Pour percer un carreau de faïence sans le briser, poser d’abord un ruban adhésif pour empêcher la pointe du foret de glisser puis démarrer le perçage à vitesse lente, sans utiliser de percussion.
Le profilé latéral est monté. Son alignement vertical est de nouveau vérifié. Il est souvent équipé d’un fond de joint destiné à accueillir la paroi.
Le verre trempé est épais et lourd surtout si la surface de la paroi est importante. Il est prudent de se faire aider et d’utiliser des ventouses pour le mettre en place. Utiliser un maillet en caoutchouc pour le caler en fond de profilé.
Le côté libre de la paroi est maintenu par une traverse métallique fixée dans le mur adjacent. Cette traverse est recoupée sur-mesure en suivant les indications de la notice de pose. Attention à bien soigner la prise de cote.
Côté paroi, un simple cavalier métallique placé en bout de traverse retient la paroi. Un joint élastomère est intercalé entre le verre et le métal.
Le cas échéant, une porte d’accès est placée dans l’ouverture, sous la traverse de maintien de la paroi. Elle est généralement glissée dans un second profilé latéral et maintenue par un jeu de vis.
L’emplacement de la paroi est repéré à partir du receveur, en retrait de son bord extérieur afin de prévenir les débordements. Un ruban de masquage permet de tracer des repères sans marquer l’équipement.
L’emplacement du profilé latéral est repéré dans le prolongement vertical du marquage au sol. L’alignement est contrôlé avec un grand niveau à bulle. Les trous de fixation sont repérés.
Les trous sont percés et chevillés. Pour percer un carreau de faïence sans le briser, poser d’abord un ruban adhésif pour empêcher la pointe du foret de glisser puis démarrer le perçage à vitesse lente, sans utiliser de percussion.
Le profilé latéral est monté. Son alignement vertical est de nouveau vérifié. Il est souvent équipé d’un fond de joint destiné à accueillir la paroi.
Le verre trempé est épais et lourd surtout si la surface de la paroi est importante. Il est prudent de se faire aider et d’utiliser des ventouses pour le mettre en place. Utiliser un maillet en caoutchouc pour le caler en fond de profilé.
Le côté libre de la paroi est maintenu par une traverse métallique fixée dans le mur adjacent. Cette traverse est recoupée sur-mesure en suivant les indications de la notice de pose. Attention à bien soigner la prise de cote.
Côté paroi, un simple cavalier métallique placé en bout de traverse retient la paroi. Un joint élastomère est intercalé entre le verre et le métal.
Le cas échéant, une porte d’accès est placée dans l’ouverture, sous la traverse de maintien de la paroi. Elle est généralement glissée dans un second profilé latéral et maintenue par un jeu de vis.
Les points clés
Réussir un joint d’étanchéité au mastic silicone parfait est compliqué, sauf à suivre quelques règles simples :
1- Ne pas recouper l’extrémité de la canule de la cartouche. L’erreur la plus fréquente est en effet de poser un cordon trop épais qui génère beaucoup de bavure. A l’inverse, rien n’interdit de repasser sur un joint trop mince.
2- Poser des rubans de masquage, parallèles, de chaque côté du joint. Cela garanti un cordon régulier.
3- Choisir un outil de lissage avant d’appliquer le mastic permet de vérifier qu’il s’applique parfaitement à l’angle à garnir. Le doigt savonné, une corne plastique, une cuillère ou même une rondelle de pomme de terre permettent de lisser le joint.
4- Prévoir beaucoup de chiffons. Le silicone frais colle mais se nettoie difficilement. Il faut donc essuyer immédiatement toute bavure éventuelle. Et avec un chiffon parfaitement propre !
Normes et conseils
Pare douche et volume de protection
Les volumes de protection de la norme NF-C 15-100 définissent quels appareillages électriques peuvent être installés à proximité de la douche. La délimitation de ces volumes tient compte des parois éventuelles qui limitent les projections. Tout cela est précisé dans le paragraphe 701.2 de la norme :
"Les parois de douche amovibles ou les parois qui ne sont pas toute hauteur ne délimitent pas le local contenant une baignoire ou une douche. A partir des plans d'exécution, le local est divisé en quatre volumes fictifs (ou virtuels) : le volume 0, le volume 1, le volume 2 et le volume caché. Toute paroi fixe et pérenne, jointive au sol, limite les volumes lorsque sa hauteur est supérieure ou égale à celle du volume concerné et en appliquant alors la règle du contournement horizontal. Dans les autres cas, cette paroi ne délimite pas les volumes."
En résumé, les panneaux vitrés, fixes ou mobiles, quels qu’en soient la hauteur ou la largeur ne sont pas considérés comme des parois pérennes. Il faut donc appliquer les mêmes règles d’installation électriques que s’il n’y avait rien (par exemple, un rayon de 1,20 m à partir de la douche de tête).
Un pare douche à la mesure
Associé à un receveur, le pare-douche s’oppose aux projections et les collecte en direction de la bonde d’évacuation. Il ne faut donc pas le placer à l’extérieur du receveur mais dans le prolongement du rebord intérieur, éventuellement en retrait jusqu’à 10 mm environ.
- Si vous en avez la possibilité, choisissez le receveur et le pare-douche en même temps afin de bien vérifier leur compatibilité.
Reste la question du pare-douche des modèles à l'italienne à savoir de plain-pied. Les puristes ne jurent que par le grand vide : une douche sans receveur n’a pas de pare-douche. L’affaire est entendue. En pratique, pour limiter les tsunamis domestiques, une paroi judicieusement placée n’est pas du luxe !
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