La porte intérieure n’est pas conçue pour résister aux tentatives d’effraction, ce qui la rend plus simple à poser. Dans le neuf, l'idéal est d'utiliser un bloc-porte autour duquel se monteront les murs. Pour la rénovation, il existe des portes à demi-cadre dormant, moins épais qu'un cadre classique, permettant de remplacer une ancienne porte sans trop empiéter sur la largeur du passage.
Porte traditionnelle
Dans le neuf, le bloc-porte est conforme à son nom : c’est un ensemble complet qui est mis en place tel quel à l’emplacement choisi sur le tracé de la cloison. Il est calé sous le plafond, puis c’est la cloison qui est montée de chaque côté. Le vantail n’est enlevé que lorsque l’avancement du chantier ne permet plus de passer facilement d’un côté à l’autre. En fin de chantier, la liaison entre le bloc-porte et la cloison qui l’entoure est habillée par un couvre-joint plat.
Ce procédé est moins pratique en rénovation, lorsque la cloison est déjà montée. La pose s’effectue exclusivement en tunnel, c’est-à-dire dans la largeur imposée par le passage. L’ajout d’un cadre dormant complet réduit encore cette largeur. D’autre part, la pose en tunnel peut conduire à des défauts d’alignement.
Si le bloc-porte est idéal dans le neuf, il est moins pratique en rénovation car il réduit l'espace de passage. L'alternative : la pose d'un faux-dormant, plus fin
Porte à demi-cadre
Pour résoudre ces difficultés en rénovation, la solution passe par la mise en place d’un vrai-faux cadre dormant. Par rapport à un modèle classique, celui-ci est moins épais. L’un de ses côtés est déjà bordé de son couvre-joint. Ce demi-cadre dormant s’emboîte directement dans l’ouverture et mobilise le minimum d’espace en largeur. Il est fabriqué sur mesure ou ajusté sur le chantier.
De l’autre côté de la cloison, il suffit de compléter le montage par un dernier couvre-joint rapporté. Ce système connaît quelques variantes en fonction du fournisseur. Lorsqu’il remplace une ancienne porte, il peut éventuellement prendre place dans le cadre dormant existant. Il est toutefois préférable de déposer ce dernier. Pour cela, ses montants et traverse sont découpés en tronçons, à la scie sabre. Attention, lors de la prise des mesures et des découpes d’ajustement. Il est préférable de prévoir une marge de 5 mm en moins, afin de faciliter la mise en place du cadre. Il doit s’adapter sans forcer.
La pose en vidéo
La pose en huit étapes
Les niveaux et équerrages sont vérifiés au niveau à bulle avant de prendre les différentes mesures de la hauteur des montants et de la largeur de la traverse. Dans le cas d’un kit, les pièces sont recoupées en conséquence.
Les deux montants et la traverse du demi-chambranle sont assemblés en respectant les consignes de la notice de pose. Les vissages sont terminés à la main afin d’encastrer les têtes de vis dans le bois, mais sans forcer.
Le chambranle est mis en place dans l’ouverture et bien plaqué contre la cloison. Un tasseau de bois, scié sur-mesure, maintient l’écartement au pied des montants. Le chambranle est réglé de niveau.
Le montant sert de gabarit pour repérer l’emplacement des trous de fixation. Il suffit de le percer avec un foret à bois et de marquer la trace laissée sur le bâti. Il faut compter entre 3 et 4 fixations par montant. Le chambranle est déposé et les trous sont percés puis chevillés.
Il est également possible de laisser le chambranle en place et de poursuive directement le perçage avec un foret à béton. Le chambranle est calé et vissé, sans forcer pour ne pas déformer les montants. Dans une ossature métallique, type plaque de plâtre, le vissage est direct, avec des vis TTPC, sans perçage.
Le vantail est installé dans le chambranle. Les charnières sont généralement vissées. Elles disposent d’un système de réglage pour ajuster l’aplomb de la porte.
De l’autre côté, un couvre-joint calé au maillet vient dissimuler la liaison entre le dormant et la cloison. Différents habillages sont possibles, en fonction de la position du cadre dormant, affleurante ou non.
Une porte d’intérieur doit laisser circuler l’air selon des règles très précises. On ne doit en aucune façon la calfeutrer totalement.
Les niveaux et équerrages sont vérifiés au niveau à bulle avant de prendre les différentes mesures de la hauteur des montants et de la largeur de la traverse. Dans le cas d’un kit, les pièces sont recoupées en conséquence.
Les deux montants et la traverse du demi-chambranle sont assemblés en respectant les consignes de la notice de pose. Les vissages sont terminés à la main afin d’encastrer les têtes de vis dans le bois, mais sans forcer.
Le chambranle est mis en place dans l’ouverture et bien plaqué contre la cloison. Un tasseau de bois, scié sur-mesure, maintient l’écartement au pied des montants. Le chambranle est réglé de niveau.
Le montant sert de gabarit pour repérer l’emplacement des trous de fixation. Il suffit de le percer avec un foret à bois et de marquer la trace laissée sur le bâti. Il faut compter entre 3 et 4 fixations par montant. Le chambranle est déposé et les trous sont percés puis chevillés.
Il est également possible de laisser le chambranle en place et de poursuive directement le perçage avec un foret à béton. Le chambranle est calé et vissé, sans forcer pour ne pas déformer les montants. Dans une ossature métallique, type plaque de plâtre, le vissage est direct, avec des vis TTPC, sans perçage.
Le vantail est installé dans le chambranle. Les charnières sont généralement vissées. Elles disposent d’un système de réglage pour ajuster l’aplomb de la porte.
De l’autre côté, un couvre-joint calé au maillet vient dissimuler la liaison entre le dormant et la cloison. Différents habillages sont possibles, en fonction de la position du cadre dormant, affleurante ou non.
Une porte d’intérieur doit laisser circuler l’air selon des règles très précises. On ne doit en aucune façon la calfeutrer totalement.
Les points-clés
1- Détalonnage
L'air de renouvellement doit pouvoir circuler
librement dans toute la maison. Il faut donc laisser un espace sous la porte.
2-Hauteur requise
Si la maison est équipée d'une VMC, 10 mm peuvent suffire. Sinon, il faut prévoir au moins 20 mm de hauteur de passage sous la porte.
