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La porte-fenêtre libère aussi bien la diffusion de la lumière naturelle, que le passage. Dans une pièce souvent équipée du sol au plafond, c’est un atout précieux. Son installation demande une bonne préparation et de la précision, quel que soit l'installation choisie : pose en feuillure, pose en tunnel ou pose en applique.
La préparation du chantier
La prise des mesures
Dans le neuf ou dans le cas d’une rénovation lourde avec percement de l’ouverture, il est envisageable de poser une porte-fenêtre aux dimensions standard. Il suffit alors de concevoir le passage dans la maçonnerie aux dimensions adéquates, même si des adaptations de quelques millimètres s’avèrent nécessaires par la suite. Attention, il s’agit bien d’ajustement et non de tenter de faire entrer coûte que coûte un cadre trop grand. Il est ainsi possible de régler la largeur ou le seuil. Mais il n’est pas conseillé de modifier le linteau, la partie supérieure de l’ouverture, qui supporte la charge de la maçonnerie située au-dessus.
Lorsque l’ouverture existe déjà, pour remplacer une ancienne porte par exemple, le nouveau modèle sera fabriqué sur mesure. Il est préférable de conserver le même mode de pose, en feuillure, en tunnel ou en applique.
Pour éviter les déconvenues au moment de la pose, la prise de cote s’effectue en plusieurs endroits. Par exemple, la largeur de passage, de mur à mur, est mesurée trois fois, en haut, en bas et au milieu. C’est la mesure la plus courte qui est retenue, sur laquelle 10 mm supplémentaires sont retranchés, pour servir de base au calcul de la largeur du cadre dormant. Celle-ci est adaptée en fonction du type de pose.
Les menuiseries doivent rester sous protection, à l'abri, filmées jusqu'à la pose définitive
Le déroulement du chantier
Lors de l’installation, le chantier doit être parfaitement propre : il ne faut pas qu’un petit gravier vienne se coller dans un joint au dernier moment. Jusqu’à son installation, la porte-fenêtre est mise à l’abri. Le cadre dormant et l’ouvrant ne sont dissociés qu’au moment de la mise en place. Dans l’attente, l’ensemble est entreposé à plat, sur des tréteaux. Les films qui protègent les profilés ne sont enlevés qu’à la fin du chantier, comme les autocollants qui signalent l’existence de la vitre.
La pose en vidéo
La pose en douze étapes
Les mesures en tableau, hauteur et largeur, sont vérifiées et comparées avec celles du cadre dormant de la porte fenêtre. Si nécessaire, les arêtes et les défauts de planéité sont rectifiés à la meuleuse.
La porte-fenêtre est reliée à la maçonnerie par des équerres métalliques. Leur nombre varie en fonction des dimensions de l’ouverture et du poids à supporter. Elles sont placées à intervalle régulier.
Ces mesures sont reportées sur la maçonnerie, tout autour de l’ouverture. Elles vont permettre de découper les logements pour les équerres, en prévoyant une bonne marge de mise en place.
Dans le cas d’une isolation intérieure avec un complexe de doublage, l’utilisation d’une scie multifonction permet de découper un encastrement bien net, qui sera réemployé à la fin du chantier.
Avant de procéder à la pose elle même, un premier essai de mise en place permet de vérifier l’adaptation du bloc porte. La planéité du seuil est vérifiée et rectifiée. Cela suffit souvent à assurer l’équerrage de l’ensemble.
Les équerres sont vissées au droit des repères, sur le cadre dormant de la portefenêtre. Il est inutile de forcer. Cela peut déformer le profilé. L’idéal est de terminer le serrage à la main.
Un bourrelet d’étanchéité, souvent appelé joint mousse, est collé sur toute la périphérie du cadre dormant, là où il se trouvera en contact avec la maçonnerie. L’emplacement du joint varie donc en fonction du mode de pose.
Un cordon de mastic silicone ou acrylique (type maçonnerie) vient compléter l’étanchéité au niveau du tableau. Le cordon est appliqué de manière régulière, sur le seuil, le long des montants, mais pas sous le linteau.
L’ouvrant et le dormant sont déboîtés. Le second est présenté dans l’ouverture par la base des montants. L’ensemble est redressé et plaqué contre le mastic. Quelques coups de maillet assurent la liaison.
L’ajustement du cadre est vérifié au niveau à bulle. Il est réglé au moyen de cales en plastique. Puis les équerres sont vissées dans la maçonnerie avec un système de fixation adapté (chevilles, tirefond, …).
Après une dernière vérification de l’équerrage du dormant, l’ouvrant est mis en place sur ses gonds. Ces derniers sont ajustables pour permettre un emboîtement parfait entre les deux pièces de la menuiserie.
L’étanchéité à l’extérieur est renforcée par un dernier cordon de mastic. Il reste encore à poser la quincaillerie de la porte, à ajuster la serrure puis à reboucher les trous dans la maçonnerie.
Les mesures en tableau, hauteur et largeur, sont vérifiées et comparées avec celles du cadre dormant de la porte fenêtre. Si nécessaire, les arêtes et les défauts de planéité sont rectifiés à la meuleuse.
La porte-fenêtre est reliée à la maçonnerie par des équerres métalliques. Leur nombre varie en fonction des dimensions de l’ouverture et du poids à supporter. Elles sont placées à intervalle régulier.
Ces mesures sont reportées sur la maçonnerie, tout autour de l’ouverture. Elles vont permettre de découper les logements pour les équerres, en prévoyant une bonne marge de mise en place.
Dans le cas d’une isolation intérieure avec un complexe de doublage, l’utilisation d’une scie multifonction permet de découper un encastrement bien net, qui sera réemployé à la fin du chantier.
Avant de procéder à la pose elle même, un premier essai de mise en place permet de vérifier l’adaptation du bloc porte. La planéité du seuil est vérifiée et rectifiée. Cela suffit souvent à assurer l’équerrage de l’ensemble.
Les équerres sont vissées au droit des repères, sur le cadre dormant de la portefenêtre. Il est inutile de forcer. Cela peut déformer le profilé. L’idéal est de terminer le serrage à la main.
Un bourrelet d’étanchéité, souvent appelé joint mousse, est collé sur toute la périphérie du cadre dormant, là où il se trouvera en contact avec la maçonnerie. L’emplacement du joint varie donc en fonction du mode de pose.
Un cordon de mastic silicone ou acrylique (type maçonnerie) vient compléter l’étanchéité au niveau du tableau. Le cordon est appliqué de manière régulière, sur le seuil, le long des montants, mais pas sous le linteau.
L’ouvrant et le dormant sont déboîtés. Le second est présenté dans l’ouverture par la base des montants. L’ensemble est redressé et plaqué contre le mastic. Quelques coups de maillet assurent la liaison.
L’ajustement du cadre est vérifié au niveau à bulle. Il est réglé au moyen de cales en plastique. Puis les équerres sont vissées dans la maçonnerie avec un système de fixation adapté (chevilles, tirefond, …).
Après une dernière vérification de l’équerrage du dormant, l’ouvrant est mis en place sur ses gonds. Ces derniers sont ajustables pour permettre un emboîtement parfait entre les deux pièces de la menuiserie.
L’étanchéité à l’extérieur est renforcée par un dernier cordon de mastic. Il reste encore à poser la quincaillerie de la porte, à ajuster la serrure puis à reboucher les trous dans la maçonnerie.
Les points-clés
1-La pose en feuillure
Elle s’effectue dans un encastrement spécialement découpé dans la maçonnerie. Elle offre une plus grande largeur de passage et un ancrage renforcé.
2-La pose en tunnel
La porte est fixée dans son encadrement sans encastrement. C’est la plus facile à mettre en œuvre, notamment en rénovation.
3-La pose en applique
Le cadre dormant, spécialement profilé, se fixe en applique, au travers du parement intérieur. Une solution pour les fortes isolations.
En savoir plus
Résistance à l'effraction
D’apparence fragile, une porte vitrée donne l’impression d’être plus exposée aux risques de cambriolage. Pourtant, cela fait longtemps que la mince vitre soigneusement découpée au diamant par Arsène Lupin a cédé sa place à un épais double vitrage (voire triple) feuilleté, même dans sa version standard. Cela signifie que, même s’il est cassé, les morceaux restent en place.
C’est la raison pour laquelle les cambrioleurs aguerris ne cherchent plus à casser. Il est plus facile pour eux de faire levier et de déboîter l’ouvrant. Cette faiblesse est partagée par tous les types de porte, vitrée ou pas. Seul un blindage bien conçu, avec une serrure renforcée, apporte un complément de sécurité. Même le verre peut être blindé.
En revanche, il demeure qu’une porte vitrée permet plus facilement de voir chez vous et de s’assurer de vote absence. Un défaut facile à corriger par des rideaux ou un volet roulant.
