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Transformer un garage en pièce habitable passe aussi par le traitement esthétique des murs. Toute une panoplie de solutions est envisageable. La contre-cloison en fait partie, à la fois technique et décorative, solide et facile à monter.
Une cloison à deux doigts d'un mur
La langue française aime bien les inversions. Ainsi, une contre-cloison est une cloison… contre un mur existant. Les règles de montage sont très proches de celles d’une cloison de distribution indépendante, avec quelques ajustements concernant la liaison avec les supports, en périphérie d’abord (sol, plancher, côtés) et avec le mur à doubler.
Rompre la vague d'humidité par une lame d'air
La particularité de la contre-cloison est de ménager une lame d’air qui fait office de coupure de capillarité : l’humidité en provenance du mur de façade ne réapparaît pas à l’intérieur. Pour remplir cette fonction, cette lame d’air doit mesurer au moins 2 cm. Des attaches métalliques non corrodables utilisées pour lier la contre-cloison au mur ne remettent pas en cause cette coupure. Il est également possible de coller des carreaux de béton cellulaire contre le mur en guise de doublage mais dans ce cas ils ne sont plus collés entre eux.
La particularité de la contre-cloison est de ménager une lame d’air qui fait office de coupure de capillarité.
Menuiseries et réseaux
Le projet en vidéo
La pose en douze étapes
L’emplacement de la cloison, son épaisseur et celle de la lame d’air de 2 cm au minimum est matérialisé au sol, à l’aide d’un cordeau à poudre, puis reporté sur la hauteur des murs latéraux et sous le plafond.
Le mortier-colle est gâché avec un agitateur mécanique de manière à obtenir une pâte consistante, sans grumeaux. Il est appliqué avec un outil cranté (spatule, taloche ou truelle) sur les faces en contact avec les supports.
Le premier carreau est ainsi enduit sur un côté et sur sa base. Il est présenté le long des repères, ajusté selon les différents axes soit à 5 mm du mur perpendiculaire et 2 cm du mur parallèle.
Alignée le long du cordeau, la cloison ménage une lame d’air d’au moins 2 cm d’épaisseur au minimum. Dans une pièce sèche, il n’est pas nécessaire de la faire reposer sur une couche d’interposition.
Les carreaux du premier rang sont encollés de la même manière et posés sur l’alignement, systématiquement contrôlé. Si elle présente des reliefs, l’arête supérieure des carreaux est rectifiée au graton.
Les rangs suivants sont montés à joints décalés de manière classique. Le carreau de départ n’est pas plaqué contre le mur, mais préserve le décalage de 5 mm. Les alignements sont très régulièrement vérifiés.
Pour régler l’espace de la lame d’air en partie courante, une astuce consiste à caler les carreaux du dernier rang posé avec une pige en bois de l’épaisseur choisie. Elle est enlevée au fur et à mesure du montage.
Lorsque cela s’avère nécessaire, la contre-cloison doit être reliée au mur doublé au moyen de fixations métalliques protégées de la rouille. Il s’agit ici d’équerres, vissées dans le mur et dans l’arête supérieure du carreau.
Les réseaux encastrés qui circulent dans la lame d’air sont aménagés au fur et à mesure du montage. L’encastrement nécessaire à la boîte de connexion d’un interrupteur électrique est réalisé à la scie cloche.
Sous le plafond, le dernier rang est recoupé de manière à laisser un espace de moins de 2 cm, et sans toucher la maçonnerie (désolidarisation en tête). Cet espace peut être garni de mortier-colle.
Avant la réalisation de l’enduit, le gratton est de nouveau utilisé pour égaliser le support et supprimer les bavures éventuelles de colle. L’ensemble est ensuitesoigneusement dépoussiéré, du haut vers le bas.
L’enduit intérieur, de préférence au plâtre, est réalisé de manière traditionnelle, pour obtenir une épaisseur finale de plus de 3 mm. Il convient de bien respecter les consignes du fabricant notamment par temps chaud ou sec.
L’emplacement de la cloison, son épaisseur et celle de la lame d’air de 2 cm au minimum est matérialisé au sol, à l’aide d’un cordeau à poudre, puis reporté sur la hauteur des murs latéraux et sous le plafond.
Le mortier-colle est gâché avec un agitateur mécanique de manière à obtenir une pâte consistante, sans grumeaux. Il est appliqué avec un outil cranté (spatule, taloche ou truelle) sur les faces en contact avec les supports.
Le premier carreau est ainsi enduit sur un côté et sur sa base. Il est présenté le long des repères, ajusté selon les différents axes soit à 5 mm du mur perpendiculaire et 2 cm du mur parallèle.
Alignée le long du cordeau, la cloison ménage une lame d’air d’au moins 2 cm d’épaisseur au minimum. Dans une pièce sèche, il n’est pas nécessaire de la faire reposer sur une couche d’interposition.
Les carreaux du premier rang sont encollés de la même manière et posés sur l’alignement, systématiquement contrôlé. Si elle présente des reliefs, l’arête supérieure des carreaux est rectifiée au graton.
Les rangs suivants sont montés à joints décalés de manière classique. Le carreau de départ n’est pas plaqué contre le mur, mais préserve le décalage de 5 mm. Les alignements sont très régulièrement vérifiés.
Pour régler l’espace de la lame d’air en partie courante, une astuce consiste à caler les carreaux du dernier rang posé avec une pige en bois de l’épaisseur choisie. Elle est enlevée au fur et à mesure du montage.
Lorsque cela s’avère nécessaire, la contre-cloison doit être reliée au mur doublé au moyen de fixations métalliques protégées de la rouille. Il s’agit ici d’équerres, vissées dans le mur et dans l’arête supérieure du carreau.
Les réseaux encastrés qui circulent dans la lame d’air sont aménagés au fur et à mesure du montage. L’encastrement nécessaire à la boîte de connexion d’un interrupteur électrique est réalisé à la scie cloche.
Sous le plafond, le dernier rang est recoupé de manière à laisser un espace de moins de 2 cm, et sans toucher la maçonnerie (désolidarisation en tête). Cet espace peut être garni de mortier-colle.
Avant la réalisation de l’enduit, le gratton est de nouveau utilisé pour égaliser le support et supprimer les bavures éventuelles de colle. L’ensemble est ensuitesoigneusement dépoussiéré, du haut vers le bas.
L’enduit intérieur, de préférence au plâtre, est réalisé de manière traditionnelle, pour obtenir une épaisseur finale de plus de 3 mm. Il convient de bien respecter les consignes du fabricant notamment par temps chaud ou sec.
Les points-clés
1-Pose directe
Dans le cas d’une pièce parfaitement sèche, le premier rang de carreaux repose directement sur le support.
2-Semelle
Pour éviter les remontées capillaires, dans les pièces humides par exemple, différentes solutions peuvent être mises en œuvre, comme un rail plastique en U, une semelle maçonnée, une bande de mousse, etc. Dans ce cas, la protection remonte 2 cm au-dessus du sol fini.
En savoir plus
Prescriptions de pose
L'épaisseur minimale des carreaux de béton cellulaire, pour une contre-cloison sans isolation intermédiaire, est de 7 cm, hors enduit. Ils doivent être liés au mur doublé si ils sont revêtus d’un enduit à base de liants hydrauliques ou de plâtre à haute dureté (B7, ex THD). Ces attaches ne sont pas nécessaires dans les autres cas, pour des hauteurs sous plafond inférieures à 2,50 m. Elles sont disposées environ tous les mètres dans chaque sens. Des carreaux de 10 cm se passent d’attaches dans tous les cas.
Les règles sont les mêmes s’il est prévu la mise en place d’un isolant intermédiaire. L’épaisseur des carreaux peut être abaissée à 5 cm à condition de recourir au système d’attaches avec le mur doublé, dans les mêmes conditions que précédemment. Cet isolant peut être placé en contact avec le mur doublé, au dos de la contre-cloison, ou remplir tout l’espace. Pour chaque configuration, il convient d’utiliser un produit adapté (non hydrophile, mode de montage, etc.).
Les enduits et finitions sont exécutés conformément aux DTU correspondants (DTU 25.1 plâtre, 26.1 hydraulique, 59.1 peinture,…).
Le mur doublé doit être parfaitement sain et en bon état, sans fissures ni remontées capillaires. Dans le cas de façade, les meilleures réparations sont réalisées par l’extérieur (drainage périphérique, étanchéité des fondations, ITE,…)
Des techniques alternatives à étudier
Pour rendre habitable une pièce de service, le complexe de doublage est une solution pratique et économique, puisque l’ensemble composé d’une plaque de plâtre et de son isolant est directement collé sur le mur à doubler. Ce procédé est pratique en rénovation, lorsqu’il n’est pas possible d’isoler par l’extérieur.
La plaque de plâtre sur ossature permet justement d’adapter l’épaisseur de l’isolation thermique et de la renforcer de manière à s’approcher le plus possible de ce qui est exigé pour le neuf. Mais cette augmentation s’effectue au prix d’une réduction de l’espace habitable.
En contre-cloison, le carreau de plâtre présente l’avantage de ne pas devoir être enduit sous une finition de type revêtement collé (papier peint,…) ou carrelage. Le premier rang est monté avec des carreaux hydrofuges ou sur une semelle résiliente.
Si seul l’aspect esthétique est recherché et qu’il n’y a pas de réseau à encastrer, la réalisation d’un enduit, au plâtre ou hydraulique, directement appliqué sur la maçonnerie, reste une option à retenir.
Il est parfaitement possible de fixer directement les carreaux de béton cellulaire contre le mur existant, sans lame d’air, par double encollage, un peu comme du carrelage épais. Dans ce cas, les carreaux ne sont pas collés entre eux.
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