Une porte qui s'efface à votre passage, voilà qui fait de l'effet. Mais cela ne se fait pas sans effort ! Il nécessite une mise en œuvre plus conséquente que le portail battant. À commencer par le coulage d’une semelle…
Un portail motorisé
Sésame, ouvre-toi !
C'est le nec plus ultra des systèmes de fermeture : il n'y a même plus besoin de descendre de voiture pour que le portail s'efface devant vous, comme par magie. De magie, évidemment, il n'y en a pas. Merci l'électricité et tout le câblage mis en place lors de l'installation du portail coulissant. Ce dernier présente l'avantage de s'effacer devant le passage de la voiture et est donc tout indiqué si vous n'avez pas la place ou la possibilité d'installer un portail à battant - dans un terrain en pente ou accidenté par exemple. Il requiert, par contre, suffisamment d'espace pour permettre au portail de coulisser d'un côté ou de l'autre.
Semelle en béton
Le portail coulissant s'adapte à ce qui existe pour peu qu'on lui ménage la place suffisante. La première étape du chantier est la réalisation d'une semelle en béton sur laquelle viendra reposer le portail ainsi que tout le mécanisme permettant au vantail de se mouvoir. C'est dans cette semelle que seront dissimulées les gaines électriques. Vous comprenez dès lors la nécessité de préparer correctement le chantier pour que la semelle soit la plus solide possible. Car elle supporte non seulement le portail et tout son système mais également le passage des véhicules.
La pose en vidéo
La pose en dix étapes
Tirez un cordeau en retrait du muret de clôture d’environ 40 cm. Matérialisez cette limite à la bombe à peinture, puis creusez une tranchée de 50 cm de profondeur. Un portail coulissant à double vantail nécessite de larges débattements de chaque côté.
Le portail aura besoin d’un trottoir d’au moins 20 cm de large pour coulisser. Comptez un peu plus large en pensant aux éventuels moteurs d’ouverture (d’où un élargissement face au poteau). Coffrez la tranchée avec des planches.
Déroulez dans la tranchée des gaines pour le futur câblage d’une motorisation. Par ailleurs, nous coffrons deux réservations de 15 x 15 cm, écartées des piliers de 17,5 cm. Pas de béton dans ces trous destinés à recevoir les poteaux-guides du portail.
La tranchée est armée de fers (2 fers de 8 mm) avant d’y couler son béton. Normal, car ce trottoir recevra le passage du portail, mais également celui des véhicules. Prenez garde à bien lisser la surface.
Laissez sécher la semelle, puis positionnez le rail avec grande précision. Repérez les points de fixation. Percez, chevillez et vissez le rail bien à plat et de niveau.
Vous pouvez poser les vantaux pour vérifier que... tout roule, puis posez à blanc les poteaux. Une fois ces vérifications effectuées, retirez les vantaux pour passer à la fixation des poteaux-guides...
Opération délicate : la fixation des poteaux-guides. Ils sont posés dans leurs réservations, dans lesquelles on vient de couler le béton. Avant que ce dernier sèche, vous devez trouver le bon écart et le bon aplomb et caler le poteau-guide (ici, on le bloque avec un serre-joint).
Quand la semelle du poteau a bien séché, posez le portail sur le rail. Chaque vantail est doté d’une traverse horizontale haute et creuse, dans laquelle va se ficher le guide du poteau. Il s’agit d’un galet réglable.
Ouvrez les vantaux au maximum pour dégager le passage et positionnez de chaque côté les butées d’arrêt qui éviteront tout déraillement. Ces butées sont vissées sur la semelle.
Testez votre portail avant de passer à l’étape de la pose des fermetures centrales.
Tirez un cordeau en retrait du muret de clôture d’environ 40 cm. Matérialisez cette limite à la bombe à peinture, puis creusez une tranchée de 50 cm de profondeur. Un portail coulissant à double vantail nécessite de larges débattements de chaque côté.
Le portail aura besoin d’un trottoir d’au moins 20 cm de large pour coulisser. Comptez un peu plus large en pensant aux éventuels moteurs d’ouverture (d’où un élargissement face au poteau). Coffrez la tranchée avec des planches.
Déroulez dans la tranchée des gaines pour le futur câblage d’une motorisation. Par ailleurs, nous coffrons deux réservations de 15 x 15 cm, écartées des piliers de 17,5 cm. Pas de béton dans ces trous destinés à recevoir les poteaux-guides du portail.
La tranchée est armée de fers (2 fers de 8 mm) avant d’y couler son béton. Normal, car ce trottoir recevra le passage du portail, mais également celui des véhicules. Prenez garde à bien lisser la surface.
Laissez sécher la semelle, puis positionnez le rail avec grande précision. Repérez les points de fixation. Percez, chevillez et vissez le rail bien à plat et de niveau.
Vous pouvez poser les vantaux pour vérifier que... tout roule, puis posez à blanc les poteaux. Une fois ces vérifications effectuées, retirez les vantaux pour passer à la fixation des poteaux-guides...
Opération délicate : la fixation des poteaux-guides. Ils sont posés dans leurs réservations, dans lesquelles on vient de couler le béton. Avant que ce dernier sèche, vous devez trouver le bon écart et le bon aplomb et caler le poteau-guide (ici, on le bloque avec un serre-joint).
Quand la semelle du poteau a bien séché, posez le portail sur le rail. Chaque vantail est doté d’une traverse horizontale haute et creuse, dans laquelle va se ficher le guide du poteau. Il s’agit d’un galet réglable.
Ouvrez les vantaux au maximum pour dégager le passage et positionnez de chaque côté les butées d’arrêt qui éviteront tout déraillement. Ces butées sont vissées sur la semelle.
Testez votre portail avant de passer à l’étape de la pose des fermetures centrales.
Détails pratiques
Bois, Fer, PVC, Aluminium...
Bien sûr, il y a le bois. L’essence même du portail. Ses atouts ? Sa palette de prix est large, du simple pin qui demande de l’entretien au bois exotique en passant par le composite, sans entretien. Du bois pour toutes les bourses, toujours facile à intégrer dans l’environnement.
Le PVC, c’est le portail léger, grand imitateur. Il va jouer l’aspect du bois, se colorer comme de l’aluminium, mais rester économique et facile à nettoyer. Ses détracteurs critiquent son esthétique ou la difficulté à le réparer en cas de choc.
Ce n’est pas le cas de l’aluminium qui ne se brise quasiment pas et s’entretient à merveille grâce à sa surface thermolaquée. On le conseille pour les portails coulissants grands formats.
Sinon, il y a toujours le portail en fer forgé. Il fait le bonheur des maisons les plus nobles. Certains confinent à l’œuvre d’art ! La plupart d’entre eux sont lourds (les piliers doivent être solides) et demandent un entretien fastidieux. Heureusement que les effets des peintures anticorrosion se sont prolongés.
Quelle motorisation choisir ?
Le choix d’une motorisation dépend bien sûr du système d’ouverture du portail, mais aussi de la nature du vantail (poids, ajouré ou pas).
Pour les ouvertures à double battant, la méthode classique consiste à poser un opérateur (moteur) sur chaque pilier, et de le relier au vantail soit avec un bras articulé, soit avec un vérin, ou encore avec un système de vis sans fin. Il existe aussi des mécanismes enterrés sous le vantail qui font tourner un pivot lié au vantail. Très discret mais onéreux, ce système implique en général une mise en œuvre importante.
La motorisation du portail coulissant est, posée non loin du portail lui-même, sur le sol. Le moteur entraîne une roue crantée qui agit sur la crémaillère fixée au vantail.
Tous ces systèmes sont reliés à l’électricité du réseau de la maison. Ils sont dotés d’un système de sécurité pour verrouiller le portail. Lors de l’ouverture ou de la fermeture, les moteurs s’interrompent en cas de résistance. En général, ils sont équipés d’une batterie de secours en cas de panne de secteur. Ils peuvent également repasser en mode manuel. Des moteurs s’appuyant sur l’énergie solaire sont également disponibles. Ils évitent d’enterrer un câblage.
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