Les blocs béton pour monter un mur, généralités

Les premiers blocs béton préfabriqués sont apparus à la fin du XIX^e siècle. L’industrialisation de la fabrication s’est développée pour être au point dès les années 1930. L’âge d’or du bloc béton a débuté avec la reconstruction d’après-guerre et s’est prolongé durant les Trente glorieuses. C’est en effet le produit idéal pour construire vite, solide, pas cher et sans complication technique. Ces qualités demeurent, notamment pour le maçon amateur, qui pourra l’utiliser sans complexe pour des petits travaux de maçonnerie, car il tolère bien des erreurs en pose traditionnelle. Aujourd’hui, les exigences de construction ont évolué. La rapidité de construction et l’économie ont laissé la place aux performances thermiques et à leur cortège de spécifications qui remplissent des milliers de pages de réglementation. Sans oublier celles qui ont trait aux règles sismiques. Le bloc béton cale devant ce mur réglementaire. Car ce n’est pas un champion pour l’isolation thermique, pour l’étanchéité à l’air, pour la résistance aux effets de cisaillement, etc. Certes, il existe des béquilles techniques pour compenser certaines faiblesses. Mais il était préférable de revoir l’ensemble du cahier des charges.

Pose à joints épais ou à joints minces

Pour le bloc de béton classique, la pose se fait à joints épais, c’est le hourdage. Les blocs sont montés en rang, alvéoles tournées vers le bas, sur un lit de mortier épais. Pour régler le niveau et la longueur des rangs on joue sur l’épaisseur du joint. Evidemment cette technique a montré ses limites en construction individuelle et présente l’inconvénient de consommer beaucoup de mortier. Disons qu’elle est plus adaptée aux petits travaux.

Avec l’évolution de sa fabrication et de sa composition, le bloc béton se pose désormais à joints minces. Le bloc béton est calibré, grâce à des granulats sélectionnés. Cette fois-ci, les alvéoles sont positionnées vers le haut et le joint final ne dépasse pas les 6 mm – contre 1 à 2 cm pour le joint épais. L’étanchéité à l’air s’en trouve considérablement améliorée et le mur est plus adapté pour recevoir une isolation thermique, qu’elle soit intérieure, extérieure ou répartie. La contrepartie est que la pose à joints minces impose une grande rigueur : il n’est plus question de tolérer des décalages.

La technique de pose retenue ne modifie pas les dispositions constructives minimales détaillées dans la partie 4 du DTU 20.1.

L’épaisseur d’un mur en blocs béton est au minimum de 20 cm s’il est de type I,II ou III, abaissée à 15 cm pour un mur de type IV.
Le chaînage des murs porteurs est obligatoire. À l’horizontale, cela concerne la semelle ou le dallage, le niveau des planchers intermédiaires, et le couronnement au sommet. Pour un mur pignon, ce dernier chaînage suit la pente. Dans les angles, le chaînage est continu d’un côté à l’autre en liant les fers entre eux.
Les chaînages verticaux concernent tous les angles saillants ou entrants des maçonneries. Pour les grandes longueurs de mur, tous les 20 à 35 mètres selon les régions, il convient de chaîner à intervalle régulier. Ces chaînages sont continus sur toute la hauteur de l’élévation. Les blocs béton traversés doivent permettent de couler le béton d’armature. Pour un bloc standard, vous pouvez en découper le fond (ouverture de 10 cm de côté ou de diamètre). Pour un rectifié, utilisez un bloc béton spécial. Le chaînage vertical est constitué d’au moins deux fers de 10 mm de diamètre ou équivalent. Les chaînages verticaux et horizontaux sont reliés entre eux.
En cours de montage, les joints entre blocs sont systématiquement décalés d’un rang sur l’autre. Le décalage minimum correspond au moins au quart de la longueur du bloc. Habituellement, le tiers est recommandé. En pratique, un décalage d’un demi-bloc est souvent plus simple à gérer.
Il est préférable de monter des blocs humides. Cela ne signifie pas qu’ils doivent être trempés dans l’eau et ruisselants. Il faut juste éviter qu’ils soient trop secs.