Tous les assemblages de bois en menuiserie

Comme l’indique le nom, chaque partie de l’assemblage mesure la moitié de l’épaisseur de l’ensemble. Cela peut s’ajuster lorsque l’une des deux pièces est plus épaisse ou plus large que l’autre.

L’enfourchement est un mi-bois qui a réussi. Au lieu de comporter deux parties égales, il en comporte (au moins) trois : une partie centrale, le tenon, enserré par deux recouvrements latéraux, les joues.

Le tenon est la partie mâle, la mortaise, la partie femelle. Le tenon se découpe à la scie, la mortaise au bédane ou, à défaut, au ciseau à bois. Aujourd’hui, il est fréquent de creuser la mortaise au foret à bois, puis de rectifier au ciseau. Un peu de confort moderne ne nuit pas, à condition de conserver la précision requise. Car la solidité de l’assemblage repose sur l’ajustement parfait des pièces, qui garantit l’équerrage de l’assemblage, et son absence de jeu. Il est toujours possible de caler un tenon, mais, sauf exception, ça n’est souvent qu’un pis-aller. L’épaisseur du tenon peut être adaptée. Pour des assemblages minces, la règle des tiers utilisée pour les enfourchements reste applicable. Pour des grosses pièces, le tenon peut être carré ou décalé (bâtard).
Les épaulements sont les parties droites de la section autour du tenon, qui sont en contact avec la pièce mortaisée. Les mesures entre le tenon et la mortaise sont toutes identiques. Attention à ce que la mortaise soit suffisamment éloignée de l’extrémité de la pièce pour ne pas se retrouver au final avec un simple enfourchement.

Le nom de queue d’aronde désigne le vide qui se situe entre deux tenons en forme de trapèze appelés interqueues. Cet assemblage, bien réalisé, se passe de collage. Il sert principalement pour les tiroirs. Il faut alors bien orienter l’assemblage pour qu’il résiste à la traction, en réalisant les découpes de bout sur les côtés et non sur le fond.

Tailler des queues d'aronde à la main

L’opération n’est pas si compliquée qu’il n’y paraît au premier abord. En revanche, elle est évidemment fastidieuse.

Pour le tracé

La profondeur des queues est égale à l’épaisseur de la planche à associer (A). De plus, la base de chaque dent présente aussi la même cote, alors que le sommet n’en mesure que la moitié. Notez qu’il n’existe pas de règle précise. En principe, en menuiserie, tenons et queues sont symétriques. Alors qu’en ébénisterie, elles sont différentes (diagonale d’un rectangle de 1 sur 5 soit 72°). Cela étant, un côté d’assemblage débute toujours par une demi-queue qui correspond à un demi-tenon sur la pièce opposée. Des ajustements sont également nécessaires pour adapter le nombre de queues aux largeurs des pièces. Il suffit pour cela d’ajuster les demi-queues d’extrémité. Les tracés en biais sont réalisés à la fausse-équerre. Il existe aujourd’hui toute une gamme de gabarits de tracés qui peuvent simplifier l’opération.

Traditionnellement, les deux parties, mâle et femelle, étaient réalisées au bouvet, une sorte de rabot présentant une semelle et un fer spéciaux. Aujourd’hui, elles sont plutôt usinées à la toupie. Ponctuellement, il est également possible de les réaliser à la défonceuse. L’assemblage à rainures et languettes est utilisé dès qu’il s’agit de fabriquer des panneaux à plat joint, c’est-à-dire avec au moins un parement lisse. Ils servent donc en ameublement et en parqueterie. En règle générale, l’assemblage est encollé. C’est le même profil qu’un enfourchement, mais réalisé dans le sens du fil, dans la longueur de la pièce (planche, lame, lambris…). La répartition est la même : 1/3 pour la languette mâle et deux tiers pour les côtés de la rainure femelle.

LA FAUSSE LANGUETTE

Autrefois, elle servait aux réparations, tout comme le pigeon. Aujourd’hui, elle sert surtout au menuisier amateur, car il est plus facile et rapide d’ouvrir des rainures que de façonner des languettes. Pour les premières, il suffit d’un passage de toupie, ou de fraise à rainurer avec une défonceuse. Alors que pour les secondes, à défaut de toupie adaptée, il faut deux passages. La fausse languette permet aussi de jouer sur l’élégie en adaptant sa largeur. Elle économise le bois côté languette.

L'assemblage par tourillons

Aujourd’hui encore, ce mode d’assemblage fait l’objet d’un mépris certain de la part des partisans du noble art. Il faut dire que sa généralisation a permis à des cohortes de bricoleurs amateurs de s’essayer avec bonheur au travail du bois. Elle a surtout inventé la menuiserie industrielle moderne et créé de nouveaux marchés, à commencer par l’équipement de cuisine, les magasins suédois et les meubles en kit.

Le tourillon est une cheville de bois cannelée, aux extrémités chanfreinée, enfoncée à mi-bois dans les deux pièces à assembler. Son diamètre ne doit jamais dépasser la moitié de l’épaisseur du panneau de chant. La longueur est égale à quatre fois le diamètre et ne doit pas pénétrer au-delà des deux-tiers de l’épaisseur du panneau de parement. Il est possible de réaliser tous les types d’assemblages avec des tourillons. La plus grosse difficulté est la régularité : toutes les chevilles doivent être parfaitement alignées, logées dans des trous ajustés. Sinon, au mieux, les deux éléments sont désaffleurés, au pire, l’assemblage est impossible.

La technique et les gabarits

Un assemblage simple, deux tasseaux avec un ou deux tourillons par exemple, peut être réalisé à main levée :
– Planter une ou deux pointes fines en bout du premier tasseau. Les recouper pour les faire dépasser de 5mm.
– Assembler les deux tasseaux à plat, sur l’établi. Serrer pour transférer la marque des pointes dans le deuxième tasseau.
– Percer les trous. La profondeur de perçage est réglée en entourant le foret d’un morceau de ruban adhésif en guide de repère.
– Encoller et monter les tourillons. Les bagues de copiage

Les bagues de copiage sont une évolution du premier procédé. Il faut d’abord percer le premier tasseau au diamètre voulu. Puis placer les bagues avant d’assembler les deux pièces pour transférer les repères de perçage. Le système est généralement vendu en kit avec un foret à bois équipé d’une douille de profondeur.

Les guides de tourillonnage

Ils sont censés faciliter l’ajustement et la répartition des tourillons, notamment pour le travail en série. Des modèles permettent même de percer les trous en vis-à-vis sans déplacer le gabarit. En pratique et dans l’idéal, il est souvent préférable d’assister à une démonstration ou, au moins, de tâcher de comprendre le mode d’emploi. Car la moitié de ces guides ne sert pas vraiment à grand- chose et l’autre moitié réclame un diplôme d’enseignement supérieur de haut niveau pour en comprendre la mise en œuvre.

La mise au point du procédé est la plus récente puisqu’elle date des années 1950 seulement. Il demeure encore une certaine fantaisie dans sa dénomination.

• Au départ, il s’agissait de lamello du nom de l’entreprise détentrice des brevets. Aujourd’hui, outre les lamelles, cet assemblage utilise des biscuits, des chips ou encore des languettes. Il s’agit simplement de loger une pièce en bois dur dans une rainure ouverte sur les côtés à assembler. La pièce et la rainure sont de forme ovoïde, car c’est plus facile à découper avec une fraise spéciale, une sorte de mini- scie circulaire réglable, à monter sur une meuleuse une main, ou proposée en outil complet, la lamelleuse.
• La lamelle offre une surface d’encollage bien supérieure à celle du tourillon. A ce titre, elle permet de concevoir des assemblages plus résistants, en particulier avec les panneaux de particules. Comme pour les tourillons, il faut quelques essais pour maîtriser le réglage de la lamelleuse afin d’obtenir un assemblage solide et sans décalage. Une fois la prise en main effectuée, tous les types d’assemblages d’angle ou à plat joint peuvent être obtenus, y compris ceux à coupe d’onglet, plutôt difficiles à renforcer avec des tourillons.